Belgijski dizajner Dries Van Noten najavio je kupnju povijesne zgrade u Veneciji: Palazzo Pisani Moretta. Ovo remek-djelo iz 15. stoljeća u gotičkom stilu, simbol venecijanske elegancije, ukrašeno je djelima Tiepola i Veronesea, a danas predstavlja traženu lokaciju za vjenčanja i privatne zabave, kao i snimanje filmova kao što su 'Turist' i 'Casino Royale'.

Ova vijest zasigurno ne bi izazvala toliko interesa da belgijski dizajner prošlog lipnja nije napustio kreativno vodstvo svog istoimenog brenda nakon gotovo 40 godina, a posljedično - možda - i cijelu modnu industriju.

'Raditi drugačije nije bila opcija'

'Kako sam se približavao šezdesetoj, bilo mi je jasno da ne mogu ovako nastaviti: radio sam vrlo intenzivno i puno očekivao od svog tima. Raditi drugačije nije bila opcija. Također, želio sam se povući u dobrom trenutku, a ne kad bi ljudi mogli reći: Hvala Bogu da je stao!' izjavio je svojedobno za talijansko izdanje magazina Vogue.

Oproštaj od mode Van Notena, kao predvodnika dizajnerske šestorke iz Antwerpena, mogao bi označavati i njegovu promjenu profesionalnog smjera - prema svijetu umjetnosti.

Dizajner je, s partnerom Patrickom Vangheluweom, kupio povijesnu venecijansku palaču s ciljem da je pretvori u mjesto koje slavi zanatstvo, kulturnu razmjenu i suvremenu umjetničku scenu valorizacijom njezine povijesti te organizacijom umjetničkih rezidencija, izložbi, događanja i susreta otvorenih za javnost u njoj.

Slimane najavio karijerni zaokret

Samo nekoliko dana ranije još je jedan dizajner, Francuz, ali srcem Amerikanac iz Los Angelesa, najavio novi tijek svoje karijere.

Osam mjeseci nakon završetka suradnje s brendom Celine, čiji je bio kreativni direktor od 2018. do 2024., Hedi Slimane objavio je da osniva neovisnu izdavačku kuću Bright young things, specijaliziranu za kolekcionarska izdanja mode i fotografije.

Odluka je to u potpunosti u skladu s njegovim umjetničkim putem, uvijek podjednako podijeljenim između rada dizajnera i fotografa. Čak ni ime nije slučajno: Bright young things bio je naziv kojim je tabloidni tisak označavao krug mladih aristokrata i boema londonskih 1920-ih, poznatih po ekscentričnom stilu i divljim noćima koje je - ne slučajno u crno-bijeloj tehnici - ovjekovječio fotograf Cecil Beaton. Scena je to koja je Slimaneu već poslužila kao inspiracija za istoimenu mušku kolekciju za proljeće/ljeto 2024. brenda Celine.

Predviđanja onih koji su ga vidjeli na putu za Milano kao umjetničkog direktora Guccija - kasnije opovrgnuta imenovanjem Demne Gvasalije - propala su, a pariški kreativac, koji je 5. srpnja napunio 57 godina, mogao bi otvoriti novo poglavlje svog života daleko od modnih pista. Barem za sada.

Slična sudbina mogla bi zadesiti i Mariju Graziju Chiuri nakon oproštaja od rada na Diorovim ženskim kolekcijama.

'Tajni' projekt bivše Diorove dizajnerice

Povodom svoje posljednje revije za francusku modnu kuću, održane 27. svibnja u vrtovima Ville Albani Torlonia u Rimu, dizajnerica je svijetu otkrila projekt na kojem je tiho radila posljednjih pet godina: obnovljeni Teatro Cometa u srcu glavnog grada, s poviješću - ne slučajno? - usko povezanom s njezinom oproštajnom kolekcijom.

Osnovala ga je 1958. grofica Mimì Pecci Blunt, rimska mecena i kolekcionarka, nećakinja pape Lava XII. te istaknuta figura međunarodnog jet-seta svoga vremena. Ekscentrična i buntovna, voljela se okruživati jednako osebujnim intelektualcima poput Jeana Cocteaua i Salvadora Dalíja, a 1930-ih je s fotografom i nadrealistom Man Rayem organizirala 'Bal Blanc' u Parizu - bal u bijelom kojem je Chiuri odala počast svojom snježnobijelom oproštajnom cruise kolekcijom.

No ne samo to: dizajnerica je zamolila i svoje goste da se odjenu u bijelo, a i glumci prikazani na otvaranju kazališta bili su tako odjeveni. Kostime je osmislila povjesničarka mode Maria Luisa Frisa, izradio ih je legendarni Atelier Tirelli, dok je umjetnik Pietro Ruffo potpisao scenografiju. Ako Chiuri nakon života u modi razmišlja o budućnosti u kazalištu, sigurno je na pravom putu.

Dvije godine prije nje, Slimanea i Van Notena, još jedan veliki (vrlo veliki) modni dizajner napustio je industriju.

Gubitak interesa za modu i povratak sedmoj umjetnosti

Krajem travnja 2023. godine, nakon što je prodao svoj brend grupi Estée Lauder, Tom Ford najavio je oproštaj od uloge kreativnog direktora i povlačenje iz modnog svijeta.

Pozivajući se na anonimni izvor blizak dizajneru, Financial Times izvijestio je da Ford 'više nije bio zainteresiran za modu' i posljedično 'nije bio voljan sudjelovati u njoj nakon 2023. godine'. Samo nekoliko mjeseci ranije teksaški dizajner također je dao ostavku na mjesto predsjednika CFDA-e, odnosno Vijeća američkih modnih dizajnera.

Tada su mnogi, zahvaljujući njegovoj paralelnoj aktivnosti kao redatelja ('Samac' 2009. i 'Noćne životinje' 2016., oba nominirana za Oscara) i poznatoj strasti prema kinematografiji (80-ih se preselio u Los Angeles da bi postao glumac, prije nego što je započeo karijeru stilista), nagađali da Fordu slijedi novi život posvećen isključivo sedmoj umjetnosti.

To predviđanje, sudeći po njegovu trenutnom profilu na IMDB-u, još nije zaživjelo, ali ostaje vjerojatna i vrlo poželjna opcija.

Odlazak tajanstvenog Margiele

Govoreći o poznatim (ili barem poznatijim) modnim oproštajima, 2009. godine Martin Margiela, najtajanstveniji od današnjih dizajnera, objavio je odlazak iz svoje modne kuće. Kreativno vodstvo tada je preuzeo interni tim, prije nego što je 2015. došao John Galliano, koji je vladao 10 godina, a u siječnju ove godine na toj poziciji zamijenio ga je Glenn Martens.

Neuhvatljiv, diskretan, nikad fotografiran, nije se pojavljivao na pisti ni da bi zaključio svoje revije, pa čak ni prilikom oproštaja nije dao nikakvu izjavu. Učinio je to gotovo 10 godina kasnije, 2018., kada mu je Kraljevska akademija likovnih umjetnosti u Antwerpenu, gdje se i školovao, dodijelila nagradu za životno djelo.

Ni tada se dizajner nije pojavio, ali se ipak pobrinuo poslati poruku zahvale, a ona je, međutim, sadržavala mnogo više: razloge njegova odlaska iz mode.

'Osjetio sam da više ne mogu podnijeti rastući globalni pritisak i sve veće zahtjeve tržišta. Također sam žalio zbog prevelike količine informacija koje prenose društvene mreže, što je uništilo uzbuđenje prilikom iščekivanja i poništilo svaki efekt iznenađenja, koji mi je bio ključan', naveo je.

Preusmjerio fokus na umjetnost

U međuvremenu, poput drugih uglednih kolega, Margiela je također preusmjerio fokus s avangardne mode na umjetnost: 2021. debitirao je na FIAC-u, najvažnijem sajmu suvremene umjetnosti u Parizu, a potom izlagao u prestižnim prostorima kao što su Lafayette Anticipations, također u Parizu, i galeriji Zeno X u Antwerpenu, radove od slikarstva do instalacija, od filma do skulpture.

Vraćajući se u Italiju, svježa je vijest o otvaranju novog kulturnog prostora PM23 u srcu Rima, a koji su snažno željeli Valentino Garavani te njegov bivši partner i dugogodišnji poslovni suradnik Giancarlo Giammetti.

Smješten na adresi Piazza Mignanelli 23 (otuda i kratica) u povijesnoj zgradi, nekoć sjedištu vjerskog tijela Propaganda Fide, cilj mu je postati prostor izložbi i inovativnih kulturnih i obrazovnih projekata, sposoban generirati dijalog između vizualnih umjetnosti, mode i suvremene kreativnosti.

Dizajner je, govoreći o modnim oproštajima, svoj obol tome dao 2007., povjerivši kreativno vodstvo svoje kuće Alessandri Facchinetti (koja je trajala samo godinu dana), a potom Chiuri i Pierpaolu Piccioliju, koji su je zajedno vodili do 2016., a ostalo je povijest. Chiuri je potom odletjela u Pariz dok je Piccioli samostalno radio u brendu do ožujka 2024., a u svibnju ove godine imenovan je novim kreativnim direktorom Balenciage.

Van Noten, Slimane, Chiuri, Ford, Margiela, Garavani: njihovi različiti, intenzivni, ponekad revolucionarni putevi, ujedinjeni su određenom sudbinom - napustiti modu, privremeno ili trajno, da bi se ponovno rodili u novom obliku.

Uostalom, kako su mnogi od njih istaknuli, industrija se od njihova debija jako promijenila, ne uvijek na načine kompatibilne s njihovim ambicijama i sklonostima.