U svijetu visoke mode malo je imena koja izazivaju toliko strahopoštovanja kao Roger Vivier. Ovaj kultni francuski brend predstavlja vrhunac obrtničke izvrsnosti, inovacije i bezvremenske elegancije, a ove godine doživljava izvanredan preporod na modnoj sceni pod vodstvom kreativnog direktora Gherarda Fellonija i u vlasništvu Tod's grupe, a koja ga je u siječnju 2015. godine kupila za impresivnih 415 milijuna eura.

Maison Vivier i proslava 60 godina Belle Vivier

Ovog listopada Roger Vivier otvorio je Maison Vivier, spektakularnu povijesnu palaču u pariškoj četvrti Saint-Germain-des-Prés na lijevoj obali Seine. Ovu povijesnu zgradu iz 1729. godine izgradio je kraljevski arhitekt Jacques Gilet de la Fontaine, a sada je postala pravi hram cipela. Glamuroznu svečanost otvorenja početkom mjeseca vodio je Gherardo Felloni, a okupila je impresivnu listu gostiju, među kojima su bile Catherine Deneuve, Naomi Campbell, Yeji i Shailene Woodley.

No Maison Vivier nije samo poslovno sjedište, već istinski hram cipela s Fellonijevim studijem, privatnim salonima, arhivom i tajnim vrtom inspiriranim klasičnim francuskim krajobraznim dizajnom. Prostor uključuje Salon de l'Héritage, koji je kurirala ambasadorica brenda Inès de La Fressange, a u njemu su izložene njegove najpoznatije kreacije, poput legendarnih cipela Belle Vivier. U podrumu se, u bivšoj kapelici, nalazi Salle des Archives s rijetkim predmetima, među kojima su dokumenti o cipelama koje je Roger Vivier izradio za krunidbu kraljice Elizabete II., vintage časopisi i cipele koje je kreirao za dizajnere poput Diora i Yvesa Saint Laurenta.

Diego Della Valle, izvršni direktor Tod's grupe, izjavio je: 'Roger Vivier je definicija francuskog joie de vivre, stoga smo pronašli savršen dom za brend. Arhiv, muzej – sve to govori o povijesti brenda, ali klijenti će također moći doći ovamo i naručiti prilagođene predmete. Ovo je mjesto dizajnirano za takva iskustva.'

Uz otvaranje palače Maison Vivier, lansirana je kolekcija Belle Vivier 60, obilježavajući 60 godina najprepoznatljivije siluete kuće. Kreativni direktor Felloni reinterpretirao je klasični model iz 1965. godine novim materijalima, proširivši kolekciju na torbice i dodatke. Ovaj je model prvotno predstavljen u Yves Saint Laurentovoj kolekciji Mondrian, a kasnije je proslavljen zahvaljujući Catherine Deneuve u filmu 'Belle de Jour' Luisa Buñuela iz 1967. godine. I danas je to jedan od najprodavanijih stilova brenda.

Put od kiparskog atelijera do modne ikone

Roger Henri Vivier rođen je 13. studenog 1907. godine u Parizu. Sa samo devet godina ostao je bez roditelja, što je obilježilo njegov rani život, no unatoč teškim okolnostima razvio je duboku fascinaciju umjetnošću i kreativnošću. Godine 1924., kao 17-godišnjak, upisao se na École des Beaux-Arts u Parizu i bavio se skulpturama.

Ta je rana edukacija obilježila čitavu njegovu karijeru jer je Vivier doživljavao cipele kao skulpturalne objekte koji ukrašavaju stopala. Njegovi su dizajni pokazivali brigu za formu i teksturu karakterističnu za kipara, što ga je razlikovalo od ostalih dizajnera cipela njegova vremena. Nakon dvije godine studija napustio je školu da bi postao šegrt postolaru. Fasciniran kazalištem i pariškim kabaretima, posvetio se i dizajniranju scenografije, a iza pozornice upoznao je legendarne izvođačice Mistinguett i Joséphine Baker, za koje je kreirao svoje prve cipele po mjeri, što je označilo početak njegove karijere u dizajnu obuće.

Godine 1937. Vivier je otvorio svoj prvi butik na adresi Rue Royale 22 u Parizu, službeno osnivajući i istoimeni brend. Iste je godine dizajnirao pionirske cipele s platformom s Ferragamom, otvarajući put ovoj vrsti obuće. Model je postao popularan zahvaljujući Marlene Dietrich, jednoj od najvećih ikona toga vremena.

Revolucija stiletto potpetice

Najznačajniji trenutak u Vivierovoj karijeri dogodio se 1954., kada je stvorio ono što danas poznajemo kao modernu stiletto štiklu. 'Jednim potezom olovke', kako je sam opisao, transformirao je potpeticu od šest centimetara u osam centimetara visoku petu, koristeći tanku čeličnu šipku za jačanje konstrukcije.

Premda su stiletto štikle postojale još u kasnom 19. stoljeću, Vivierova je interpretacija bila revolucionarna. Njegova je verzija kombinirala eleganciju, stabilnost i udobnost na novi način te je njegov dizajn definirao modernu eleganciju i uspostavio ga kao majstora haute couture obuće.

Zlatna era: Suradnja s Diorom i cipele za kraljicu

Godine 1953. Vivier je imenovan ekskluzivnim dizajnerom cipela za kuću Christian Dior, a ta će suradnja zauvijek promijeniti povijest mode. Tijekom ovog partnerstva, koje je trajalo do 1963. godine, kreirao je cipele koje su bile sastavni dio Diorova kultnog stila New Look. Iste godine dogodio se jedan od najznačajnijih trenutaka u njegovoj karijeri: krunidba kraljice Elizabete II. Mlada kraljica, tada u dobi od 27 godina, odabrala je Vivierovu obuću jer su svake njegove cipele bile umjetničko djelo, ali i – udobne.

Njegova se inovativnost nije zaustavila na stiletto štiklama. Godine 1959. lansirao je petu choc – zakrivljeni dizajn koji se prilagođava ženskim linijama – a 1963. predstavio je virgule, potpeticu u obliku zareza koja je postala kultni element brenda. Među njegovim najvećim kreacijama ističe se Belle Vivier iz 1965. godine, model s pravokutnom metalnom kopčom nazvanom boucle, kreiran za Catherine Deneuve, a brzo je postao simbol iznimne elegancije.

U 1960-ima Vivier je kreirao svilene satenske čizme, do koljena ukrašene draguljima, kao i večernje čizme do bedra u crnom elastičnom pletenju s perlicama. Možda je njegov najpoznatiji dizajn iz tog desetljeća bio crni model od krokodilske kože do bedra s niskom petom, a proizveo ga je za jesensku kolekciju Saint Laurenta 1963. godine. Svoje je kreacije opisao riječima: 'Cipele nisu samo moda, to su skulpture s ekstravagantnom i bogatom dekoracijom.' Kritičari su ga pak nazvali 'Fragonardom među cipelama', aludirajući na rokoko umjetnika iz 18. stoljeća, a njegove su kreacije često uspoređivane i s 'Fabergéovim jajima u svijetu obuće'.

Elizabeth Semmelhack, direktorica Bata Shoe Museuma, objašnjava zašto su Viviera nazivali 'Fabergéom cipela': 'Posvetio im je nevjerojatnu pažnju... iako je bio jako skulpturalan i gotovo minimalistički u arhitekturi koju je stvarao, često je ukrašavao svoje cipele, gotovo do pretjeranosti, pa su bile u potpunosti prekrivene nakitom i draguljima.'

Vivier je preminuo 2. listopada 1998. godine, ostavljajući velik trag u dizajnu obuće i mode. Njegovi su originalni dizajni postali artefakti koji se izlažu u Metropolitan Museum of Artu u New Yorku, Bata Shoe Museumu u Torontu, Musée du Costume et de la Mode u Louvreu, Victoria & Albert Museumu u Londonu i Musée des Arts Décoratifs u Parizu.

Braća Diego i Andrea Della Valle kupila su brend Roger Vivier 2001. godine, a u siječnju 2015. godine Tod's je platio za njega oko 415 milijuna eura, uz oko 20 milijuna eura za njegove pariške operacije. Kupnja kontrolnog paketa dala je talijanskom proizvođaču cipela posao s višom profitabilnošću i ekskluzivniji brend od ostalih u njegovu vlasništvu.

Gherardo Felloni: Vizionar nove ere

U ožujku 2018. godine talijanski dizajner Gherardo Felloni imenovan je kreativnim direktorom Roger Viviera, postajući tek treća osoba koja ga vodi od njegova osnivanja 1937. godine, nakon Brune Frisonija, koji mu je bio na čelu 16 godina, i samog Viviera. 'Kada su mi predložili tu ideju, bio sam jako sretan, bio je to moj san', kaže Felloni. 'Bio sam zaista na sedmom nebu kad su me nazvali i rekli mi: Ah, Vivier te traži!'

Rođen 1980. godine u Toskani, Felloni je odrastao u obitelji obućara. Njegov otac i ujak vodili su obiteljsku tvornicu cipela, u kojoj je proveo djetinjstvo učeći o složenosti njihove konstrukcije. 'Cipele nisu kao torba ili haljina: oblik mora podržavati stopalo da biste mogli hodati', objašnjava. 'Tehnički dio moga posla mi je jako važan.'

Felloni je prethodno radio u odjelima za dodatke i obuću slavnih kuća, među kojima su Fendi, Dior, Miu Miu i Prada, a u Miu Miu je bio kreativni direktor za obuću od 2014. godine. Kao što sam kaže: 'Oduvijek sam gledao na Rogera Viviera kao referencu za vlastitu karijeru. Bio je izumitelj, genij.' Za njega je biti imenovan kreativnim direktorom kuće s vizionarskim osnivačem donekle slično ulasku u dijalog s nekim s onoga svijeta. 'Nisam upoznao Viviera, ali iz arhiva možete zaključiti da se nije shvaćao previše ozbiljno', kaže, dodajući: 'Želio je učiniti modu suvremenom i laganom. I vjerujem da je moda trenutak za kreativnost, ali i za klijente da se zabave.'

Stoga je duboko zaronio u bogate arhive Roger Viviera za svoju debitantsku kolekciju. 'Bio sam jako sretan jer sam konačno imao priliku dodirnuti cipele koje sam do tada vidio u knjigama ili na Googleu', objašnjava. 'Pregledao sam arhiv, a zatim sam ga stavio u pozadinu jer nikad ne kopiram cipele. Jako je lako kopirati nešto kad imaš takvu baštinu, a ja to ne želim, jer moram to učiniti na suvremeni način. Nikada neću uzeti nešto vintage i replicirati to. Kopiranje čini nešto starim. Uzimam inspiraciju iz suštine objekta. Morate uzeti osjećaj i učiniti ga modernim.'

Fellonijeva transformacija kultnog brenda

Felloni je brendu donio svježinu nizom promišljenih poteza. Modernizirao je i zamijenio tradicionalni logo pisan kosim slovima, odlučivši se za hrabar font sans serif sa svim velikim slovima, a on je osvježio đonove cipela i kutije. Klasičnu i prepoznatljivu pravokutnu kopču uvećao je i prihvatio na dramatičan način: na torbama, remenima, natikačama i petama – bilo u tankoj mjedi, bilo ukrašenu sjajnim detaljima, postala je nepogrešiv potpis nove ere.

Jedan od prvih stilova koje je predstavio bile su tenisice Viv'Run, tehnička mrežasta obuća s malo dodatne visine skrivene u đonovima. 'Prvi dizajn cipela koji sam napravio za Roger Vivier bile su tenisice', objašnjava Felloni. 'Žene danas žele da im bude udobno. Ponekad se šalim da bi Vivier, da je živ danas, radio na tenisicama. Pa sam to učinio za njega.'

Njegova ljubav prema kinematografiji očituje se u kampanjama koje su postale prave male filmske priče. Za debitiranje modela Très Vivier režirao je kratki film s Catherine Deneuve, a seriju Vivier Express obogatio je snimkama s Laurom Dern i Evom Green. Možda najupečatljivija ideja bio je Hotel Vivier, imerzivno iskustvo koje se odvijalo u Parizu, New Yorku i Tokiju, a ulazeći u njega, kao da ste ušli u scenu iz filma. Felloni ga opisuje kao 'mjesto poput nijednoga drugoga, na kojem žene otkrivaju sve bogatstvo, složenost, ljepotu i intenzitet svojih osobnosti'.

Pod njegovim vodstvom brend je doživio značajan rast, a prošle godine ukupni prihod povećao se za 16,5 posto, na 286,7 milijuna eura. Uz to, Felloni je 2023. godine osvojio Footwear News Achievement Award za dizajnera cipela godine. Njihova pak cijena, koja se kreće od 850 do gotovo 2000 dolara, odražava iznimno obrtništvo i zanatsku izvrsnost: svaki se par izrađuje u Italiji od najkvalitetnijih materijala, a prepoznatljiva zakrivljena peta trompette izuzetno je zahtjevna za konstrukciju.

Ono što Roger Vivier čini nezamjenjivim jest kombinacija prepoznatljivih dizajnerskih elemenata. Četvrtasti vrh, prisutan na modelu Belle Vivier od 1965. godine, postao je sinonim za brend, a skulpturalne pete, od revolucionarnog stiletta do zavijene virgule i elegantne trompette, dizajnirane su kao kiparska djela. Osim toga, pravokutna metalna kopča boucle zaštitni je znak koji je Felloni uvećao, stvarajući dramatične verzije ukrašene kristalima. Tradicija raskošnog ukrašavanja svilom, biserima, perlama, čipkom i draguljima nastavlja se paku kolekcijama poput Efflorescence s ručno izrađenim cvjetnim kopčama.

Cipele Roger Vivier savršeno se uklapaju u trenutačni trend tihog luksuza: nenametljive su, elegantne i skupe bez pretjeranog pokazivanja. Za razliku od dizajnerskih komada pretrpanih logotipima, oslanjaju se na obrtništvo i prepoznatljivu siluetu. 'Žene su eklektične', objašnjava Felloni. 'Možete započeti dan u tenisicama, a završiti na visokim potpeticama. Ali mislim da žene u luksuznim cipelama traže nešto što je posebno, dobro napravljeno i, naravno, udobno. To je danas relevantnije nego prije deset godina, što mi se sviđa jer nisam obožavatelj ekstremno visokih peta i mučenja žena. Žene su danas moćnije, moraju hodati i raditi.'

Naravno, cipele izražavaju i osobnost i samopouzdanje. 'Sve žene koje su mi opsesija su samopouzdane', kaže Felloni o muzama koje bira za kampanje: Catherine Deneuve, Isabelli Rossellini, Lauri Dern, Evi Green. 'Kada ste samouvjereni, možete nositi što god želite. Slobodni ste. To me inspirira', ističe. Ekskluzivnost tu također igra veliku ulogu: neki su stilovi praktički rasprodani, što ih čini još poželjnijima. A kulturno nasljeđe samo povećava njihovu vrijednost: Vivierove cipele nosile su, osim kraljice Elizabete II. i Deneuve, Jackie Kennedy Onassis, Marlene Dietrich, Brigitte Bardot i članovi The Beatlesa. Ova veza s povijesnim ikonama dodaje dimenziju prestiža koju malo brendova može dostići.

Budućnost brenda

Približavajući se sredini 2020-ih, Roger Vivier nalazi se u izvanrednoj poziciji. Pod kreativnim vodstvom Fellonija uspješno balansira između poštovanja svoje bogate baštine i gledanja naprijed. Otvorenje palače Maison Vivier u listopadu simbolizira ovu dvostrukost: povratak na lijevu obale Seine, gdje je živio osnivač brenda, ali s pogledom čvrsto usmjerenim u budućnost. S više od 30 butika diljem svijeta nastavljaju svoju misiju stvaranja cipela koje nisu samo moda, već skulpture što izražavaju slobodu, kreativnost i nepokolebljivu eleganciju moderne žene.

Kako Felloni zaključuje: 'Budućnost Roger Viviera izgrađena je na stalnoj evoluciji. Radimo na proširenju svog univerzuma dok poštujemo našu baštinu. To znači stvaranje proizvoda koji odjekuju kod suvremenih žena, no odražavaju i neusporediv savoir-faire. Nastavit ćemo istraživati nove teritorije, nikad ne izgubivši iz vida našu bit: luksuz, obrt i inovacije koje čine svaku kreaciju jedinstvenom.'

Za zaljubljenice u modu širom svijeta Roger Vivier predstavlja više od cipela: to je investicija u umjetnost, povijest i bezvremenu eleganciju. Svaki par nosi priču staru gotovo 90 godina, priču o inovaciji, obrtništvu i neprekidnoj potrazi za ljepotom.