Francuska modna kuća Paco Rabanne službeno je odustala od svog prvotnog imena pod kojim je stekla slavu, a ta promjena obilježava i veliku prekretnicu u poslovanju brenda koji nevjerojatno vješto spaja tradiciju i moderno. 'Uoči svoje 60. obljetnice, Paco Rabanne postaje Rabanne', objavili su krajem lipnja ove godine. 'Pojednostavljena i više međunarodnog duha, promjena imena u Rabanne predstavlja ključan trenutak za modnu kuću u vrijeme u kojem slavi desetljeće izuzetnog rasta i raduje se oblikovanju nove budućnosti koja ujedinjuje modu i ljepotu kao jedinstven potpis i stil života.'

Rebrendiranje uključuje novi logo, koji odaje počast osnivaču kuće, preminulom ranije ove godine, i njegovu 'avangardnom naslijeđu', crpeći inspiraciju iz bogate arhive. Tako je tipografija izravno preuzeta od malih slova prikazanih na bočici Calandrea, prvog mirisa kuće Paco Rabanne, predstavljenog 1969. 'S ovim novim vizualnim identitetom, brend prihvaća profinjeniji potpis, s glatkom siluetom monograma 'R', signalizirajući samouvjeren moderni minimalizam dok modna marka ulazi u svoje novo poglavlje', istaknuli su iz Rabannea u izjavi, piše Fashionista.

Obilježavajući 60. rođendan, Rabanne ovog kolovoza kreće u beauty sferu, šireći tako svoj neupitan uspjeh ostvaren u kategoriji mirisa i modi. Brend u vlasništvu Puiga imenovao je vizažisticu Diane Kendal kreativnom direktoricom odjela Global Beauty, a ova vijest stiže nedugo nakon smrti Paca Rabannea ranije ove godine. Legendarni dizajner bio je sinonim za futurističku modu i legendarne parfeme, a preminuo je u Portsallu u Francuskoj.

Nakon tog ostvarenog uspjeha u svijetu parfema, Rabanne otkriva planove za širenje na prostor šminke. Prva kolekcija uključivat će sjenila za oči, proizvode za usne i svjetlucave pigmente koji odražavaju kultne nijanse modne kuće.

Velike promjene u vidu promjene imena i ulaska u nove kategorije proizvoda događaju se u trenutku u kojem Puig izvješćuje da Rabanne sa sjedištem u Parizu posljednjih godina ostvaruje rast od 40 posto i da će uskoro prijeći prag prihoda od milijarde eura. Nema sumnje, ovaj brend može se pohvaliti snažnim naslijeđem i itekako prepoznatljivim potpisom, no istovremeno uspješno pronalazi načine na koje doprijeti do novih kupaca i vjernih obožavatelja. Dokazuje to i nedavna suradnja Zalanda i Rabannea na kreiranju capsule kolekcije dostupne isključivo na platformi Zalando. Ta je suradnja predstavila 40 modnih komada i bila je svojevrsna proslava za nove generacije kupaca, ljubitelje luksuza. Jedna od vodećih europskih online platformi za modu i lifestyle te inovativna modna kuća lansirale su kolekciju za proljeće/ljeto 2023. čiji je cilj bio potaknuti osjetila upotrebom hrabrih boja. Svaki komad, inspiriran najvećim uspjesima Paca Rabannea, pažljivo je osmišljen i izrađen da bi pružio užitak budeći osjetila i pozivajući na oslobođenje 'šarene i slobodne' strane.

Unatoč tim velikim promjenama i pohodu na nove kategorije, kreativni direktor Julien Dossena ostat će u svojoj ulozi, a koju uspješno obnaša već deset godina. U intervjuu za WWD, José Manuel Albesa, predsjednik odjela za ljepotu i modu u Rabanneovoj matičnoj tvrtki Puig, rekao je: 'Julien je ovdje da ostane i uzbuđen je time što istražuje nove teme, a energičniji je nego ikad prije.'

Julien Dossena učinio je Rabanne ponovno vrućom robom

Kombinirajući prošlost i sadašnjost, visoko i nisko, predgrađe i centar grada, Dossena je donio fantastičnu novu eru u tadašnji Paco Rabanne. Naime upravo je on zaslužan za to što su baš svi obratili pozornost na tu uspavanu modnu marku.

Kad je prije 10 godina imenovan kreativnim direktorom Paco Rabannea, ulozi su bili niski. Ikonoklastični dizajner, koji je umro u veljači u 88. godini, stupio je na scenu 1966. s kolekcijom 'Manifest: 12 nenosivih haljina u suvremenim materijalima', a koja je sadržavala odjevne predmete načinjene od plastičnih traka spojenih metalnim prstenima. To je tada, blago rečeno, šokiralo Pariz, ali do trenutka u kojem je otišao iz mode 1999. godine, brend je bila ustajala vremenska kapsula koja je pripadala davnoj eri, u kojoj su on, Pierre Cardin i André Courrèges činili sveto trojstvo. Barbarella, za koju je Rabanne izradio kostime, u tom trenutku više nije bila ničija ideja moderne žene.

Tada 30-godišnji Dossena bio je intrigantan dizajner, preuzet iz okrilja Nicolasa Ghesquièrea u Balenciagi, koji je također obnovio tu nekad katatoničnu marku, isto španjolsku i balzamiranu mitom o svom osnivaču, a doveo ju je na vrhunac poželjnosti.

'Nicolas mi je rekao: 'Sada možeš uspjeti, ali moraš raditi dugoročno'', prisjeća se Dossena, odajući priznanje dugogodišnjem prijatelju i mentoru za mudre savjete. 'Praktički je lakše napraviti hit i ostati na tome tri godine. U tom trenutku si novi miljenik u gradu, a ljudi općenito žude za novostima u modnoj industriji. Pomislio sam: Budi stabilan, kompaktan, čvrst u onome što predlažeš.'

Desetljeće nakon Dossenina početka mandata predstavlja studiju slučaja na temeljima duge igre u modi, u kojoj su brzi i kratkoročni ugovori traženiji no ikada. Znakovito je to da je njegov ugovor obnovila upravo matična tvrtka Puig, čime su raspršene glasine da bi mogao prebjeći u drugu kuću. Zapravo, on je okosnica nove velike strategije rebrendiranja koja ujedinjuje konfekcijske i kozmetičke poslove pod jednom markom - Rabanne. Snažnim kolekcijama (i parfemima) koje prizivaju nasljeđe brenda, ali i vjerne kupce, ostvarili su godišnji prihod navodno blizu brojke od milijarde eura, a Dossena je to izveo uspješno izbjegavajući etiketu komercijalnog, nečega od čega dizajneri strahuju više nego od otkaza.

Francisco Rabaneda Cuervo, poznatiji pod pseudonimom Paco Rabanne

Rabanne je bio pravi ekscentrik, čiji su interesi sezali znatno dalje od mode, sve do arhitekture, glazbe, dadaizma, magije i astrologije. Kao proizvod ekstremnih sociopolitičkih uvjeta i kontradiktornih ideologija, Rabanne je rođen kao Francisco Rabaneda Cuervo 1934. u španjolskoj Baskiji. Njegova oca, pukovnika kralja Alfonsa XIII., ustrijelio je Francov režim kad mu je bilo pet godina. Njegova majka pobjegla je s četvero djece pješice preko Pirineja, nastanivši se u Bretanji. Kao glavna krojačica originalnog studija Cristóbala Balenciage u San Sebastianu, uvela je svog sina u svijet mode. Rabanne je studirao arhitekturu na École Nationale Supérieure des Beaux-Arts prije nego što se prebacio na dizajn, financirajući svoj studij prodajom skica velikim kućama poput Diora, Givenchyja i Balenciage. Također je razvio doživotnu opsjednutost okultnim - njegova baka bila je šamanica - i na kraju je napisao osam knjiga o toj temi, uključujući memoare iz 1997. 'Putovanje: Od jednog do drugog života'.

Kao enfant terrible pariške mode, tražio je nekonvencionalne materijale za svoje dizajne, a oni su postali sinonim za 'modni mod' koji je vladao 1960-ih. Njegova radoznalost kada se radilo o materijalima i kulturi bila je beskrajna, a njegove eksperimentalne kreacije promovirala je Peggy Guggenheim. Françcoise Hardy odjenula je 1968. njegovu haljinu izrađenu od devet kilograma čistog zlata, a Jane Fonda nosila je njegove kreacije u 'Barbarelli', filmu iz 1968. Audrey Hepburn je pak izašla iz svoje male crne Givenchyjeve haljine u Rabanneovoj kreaciji povezanoj metalnim lančićima te sa šljokicama u filmu 'Putovanje za dvoje'. U jednom je trenutku tako imao 140 licenci - mirise, pidžame, cigarete, stambene zgrade... Puig je kupio brend 1986. upravo zbog cijenjenih mirisa, uključujući Calandre, a sada nastavljaju tim putem, stoga će u rujnu ove godine lansirati šminku, a otvorenje butika u New Yorku planirano je za 2024.

'Imao je mnogo života', kaže Dossena. Ipak, u ovom životu njih dvojica se nikad nisu susrela, ali ih je povezivala Bretanja, u kojoj je Dossena proveo djetinjstvo. U jednom trenutku bilo je govora o susretu na kavi, ali nijedna strana nije to forsirala. 'Nisam želio biti nametljiv - ne želim reći uplašen, ali bila je to mješavina dubokog poštovanja i pristojnosti. Nisam mu htio smetati', kaže dizajner.

Rabanne je umro nekoliko tjedana prije nego što je Dossenina kolekcija za jesen 2023. bila gotova, čineći potpuni tribute nemogućim. Ali planiranoj proslavi Rabanneova prijateljstva sa Salvadorom Dalijem dodao je osnivačeve kultne 'oklopne' haljine 'kako bi se osjećao njegov duh u prostoriji, a da to ne bude tužno ili teško'.

Za autsajdere Rabanne nema institucionalnu težinu imena poput Yvesa Saint Laurenta, Christiana Diora ili Coco Chanel, ali njegovi kreativni doprinosi dio su kanona dobrih poznavatelja mode. Utjecaj njegova neustrašivog prihvaćanja avangardnih materijala može se pratiti u kolekcijama Thierryja Muglera, Donatelle Versace, Miuccie Prade i Jean-Paula Gaultiera, koji je izabrao Dossenu kao najnovijeg gostujućeg dizajnera za svoj couture program nedavno predstavljen u Parizu. (Gaultier je također u vlasništvu Puiga.)

Modni svijet imao je priliku vidjeti nekoliko pojedinaca koji su pokušali preuzeti modnu kuću Rabanne, ali Dossena ju je doista oživio i udahnuo joj toliko života. Oni koji se prisjećaju vrhunca brenda 1960-ih vjerojatno će zamisliti komplete svemirske zavodnice Jane Fonde iz 'Barbarelle' ili uvodnu scenu filma Williama Kleina 'Tko si ti, Polly Maggoo?' s modelima umotanim u metalne Rabanneove kreacije. Iako je bio neprikosnovena zvijezda mode svemirskog doba, Rabanne je u narednim desetljećima otišao u relativan zaborav, na neki je način ispario te ostao prisutan samo svojim zlokobnim proročanstvima. U knjizi koju je objavio nedugo nakon što se povukao iz mode predvidio je da će, prije prijelaza u novo tisućljeće, ruska svemirska stanica Mir jurnuti na zemlju i srušiti se na Pariz te ga uništiti, kao i nekoliko malih gradova u jugozapadnoj Francuskoj.

Pošteđena kataklizme, obitelj Puig, vlasnici modnog brenda, pokušala je 2005. pokrenuti modnu kuću Paco Rabanne s mrtve točke; prvo s dizajnerom Patrickom Robinsonom na čelu, zatim s Manishom Arorom 2011., pa ponovno s Lydijom Maurer 2012., ali nitko od njih nije izazvao uzbuđenje. Dossena, koji je počeo dizajnirati kao freelancer u Paco Rabanneu 2013., bio je jedini koji je uspio pretvoriti brend u nešto upadljivo, raznoliko i nosivo, s odjećom koja varira od uskih traperica do oštrih krojeva i, da, metala. Kaže da je, kada je dobio posao, pokušao ponovno osmisliti svaki komad odjeće u suvremenoj garderobi. 'Kakva je danas jakna Paco Rabanne? Nije to krojeni komad s malim couture gumbima. Možda dotjerana bomberica? Traper jakna s malim dodirom srebrnih detalja?'

Kako je Dossena pretvorio Rabanne u modni raketni brod

Što danas definira posao iz snova modnog dizajnera? Jesu li to slava, bogatstvo i utjecaj u megaluksuznoj kući? Što ako uzmete uspavanu modnu marku, radite s njom što želite, a zatim natjerate sve da obrate pozornost na vas?

Dossena je najveći period odrastanja proveo u Bretanji, u gradiću po imenu Le Pouldu. 'Na bretonskom to znači 'crna rupa', pa možete samo zamisliti...', kaže. Kao klinac, bio je štreber. 'Crtao sam cijelo vrijeme. Bio sam opsjednut kitovima, pa sam vrlo precizno crtao različite njihove vrste. Zatim sam se koncentrirao na glisere: motor, volan, mali prozor. A onda je došao red na brojke', prisjeća se. Zatim se polako okrenuo ženskim likovima, poput onih koje je otkrio u očevoj zalihi raskošnih talijanskih stripova, ženama koje su se njemu činile 'tako nevjerojatno moćne, poput superjunakinja'.

Dok je bio tinejdžer, britanski časopisi kao što su i-D, The Face i Dazed & Confused dali su Dosseni prvi pravi prikaz onoga što će postati njegov poziv. Do tada je već surfao i vozio skejtbord te razvio trajnu ljubav prema Carharttu. Uz to, praktičnost ulične odjeće 90-ih i danas govori o tome kako se Dossena odijeva: jednostavni sakoi, traperice, majice kratkih rukava i tenisice Stan Smith. 'Vrlo polako sam ulazio u modu jer me industrija na neki način plašila', kaže. 'To je zastrašujući svijet, ali znao sam da zbog mode mogu crtati, usmjeravati i kurirati.'

I tako je Dossena dobio mjesto u školi vizualnih umjetnosti La Cambre u Bruxellesu. Studirao je modu te je diplomirao i magistrirao, a i osvojio je posebnu nagradu žirija na prestižnom međunarodnom festivalu mode i fotografije u Hyèresu za svoju studentsku kolekciju 2006. godine, time i poziv za kreiranje capsule kolekcije za francuski brend za masovno tržište Etam. Ali Dossena je bio usmjeren na Balenciagu, u kojoj je Nicolas Ghesquière uspješno vladao već čitavo desetljeće.

'Počeo sam dobivati ponude drugih modnih marki, ali sam ih redom odbio', prisjeća se Dossena. 'Nazvao sam roditelje i rekao: 'U redu, morat ćete mi vjerovati. Da dođem do Balenciage, možda ću se morati vratiti stažiranju, pa vas molim da ostanete uz mene još jedno vrijeme, obećavam vam da će to biti posljednji put.' Uz pomoć pokojne Marije Luise Poumaillou, poznate po pariškim buticima koje je punila pomno probranim modnim krpicama, Dosseni je ponuđen pripravnički staž 2008. godine, a ubrzo nakon toga i pravi posao višeg dizajnera. Pierre Hardy, koji je u to vrijeme dizajnirao Balenciagine cipele, prisjeća se da je Dossena bio 'jako ozbiljan, uvijek potpuno koncentriran na pristajanje odjeće i vrlo osjetljiv po pitanju tijela'.

Godine 2012., prije nego što su i on i Ghesquière napustili Balenciagu, Dossena je pokrenuo svoju malu liniju pod nazivom Atto, usredotočenu na krojenje i prerađene modne komade poput tunika od gabardina i bijelih pamučnih košulja na kopčanje.

Ubrzo poslije toga stilistica Marie-Amélie Sauvé, koja je radila s timom u Balenciagi, predstavila ga je Marcu Puigu, izvršnom direktoru Paco Rabannea. Osam mjeseci nakon što se pridružio brendu, Dossena je unaprijeđen u stalnog kreativnog direktora, a Atto je morao biti ugašen.

Dossena kaže da je izgradio različite odjele Paco Rabannea poput stupova, fokusirajući se na dugovječnost i praktičnost, a ne na isprazne trikove osmišljene prvenstveno radi privlačenja pozornosti.

'Najbolji savjet koji sam ikada dobio bio je onaj koji mi je dao Nicolas, a rekao je: 'Znaš, dospjeti u tisak već je jako teško, jer neki nikad ne stignu tamo. Siguran sam da ti hoćeš. Ali ako nakon toga ne uspijete, gotovi ste. Nećeš dobiti puno drugih prilika, pa morate trajati. Ako možeš biti tamo za 10 ili 15 godina, tada ćeš nešto i postići.' Uvijek sam to imao na umu', naglasio je.

Šest godina kasnije Dossena je na jako dobrom putu. Prodaja Paco Rabannea 2018. udvostručila se u odnosu na 2017., a ista stopa rasta očekivala se i za 2019. 'U modi postoje dobra i loša vremena', rekao je Puig jednom prilikom. 'Moraš živjeti s tim. Ali ovaj tip - on gori', dodao je znakovito.

Prije koju godinu Dossena je svoju elegantnu sportsku odjeću nadopunio pomno osmišljenim cut-out haljinama, odijelima s raskošnim uzorcima, koktel-haljinama s dramatičnim šlepom i glamuroznom gornjom odjećom inspiriranom vojnim stilom. Od 2016. također surađuje s legendom grafičkog dizajna Peterom Savilleom na capsule kolekciji majica kratkih rukava. 'Dosadno mi je ako stalno radim istu stvar', kaže. 'Jedan mjesec mogu biti potpuno opsjednut minimalizmom, ali također volim istraživati stari glamur.'

'U modi morate biti potpuno spremni kada dođe vaš trenutak, pa sam odabrao ljude, jednog po jednog, koji dijele iste ambicije i viziju sa mnom, koji razumiju što želim reći i vjeruju u mene, ali koje također volim', kaže. 'To je ono što me čini najponosnijim', ističe.

Dizajner koji ažurira svemirsko doba i čini da bude cool i danas

Dossena obožava svoj PlayStation. Konzola se nalazi u njegovoj spavaćoj sobi, a još je jedna u dnevnoj sobi. 'Nisam ovisnik', kaže oštro, gaseći svoju desetu cigaretu tog popodneva. 'Igrao sam igrice kad sam bio tinejdžer i još uvijek to radim - jer je bolje od Xanaxa. U sekundi živite drugi život. Vaš mozak otputuje nekamo drugamo', kaže za W Magazine.

U njegovu domu nalazi se komplet niskih crnih kožnih stolaca Togo i kauča Michela Ducaroya stvarajući chic atmosferu. Ondje su i stolići Gaetano Pesce, a natječu se za prostor s pločicama čokolade Valrhona.

Dossena u svom pariškom domu, u koji se preselio 2007., često organizira improvizirane večere za prijatelje i članove tima, a njegov stan nerijetko se pretvori u dan u uredu daleko od ureda. Trosobni stan u Parizu pretrpan je odjećom, glačalima svih vrsta, hranom iz cateringa i fotografskom opremom, no ništa ne utječe na njegov cool stav.

Kako je on to vidio od samog početka, njegova misija u kući - najpoznatijoj po metalik bodijima iz svemirskog doba, šljokičastim suknjama i mini haljinama koje su nekoć preferirale Jane Birkin i Françoise Hardy - bila je razmišljati dalje od svjetlucavih spajalica i omogućiti ženama potpuno realiziranu garderobu. Na Dosseninoj prvoj modnoj reviji, za kolekciju proljeće 2014., modeli su nosili kožne haljine s patentnim zatvaračem i visokim ovratnikom te laskave pamučne kombinezone, a iako je bilo primjesa kreacija s lancima i metalik boje, one su bile presvučene mrežicom ili bivale uparene s krojenim kaputom ili sportskom haljinom.

Od tada je na pisti pokazao sve od laskavih oprava, kimona ukrašenih sjajnim kamenčićima do viktorijanskih country haljina cvjetnog printa - komada koji ažuriraju glamur Hollywooda 1940-ih i rocka 1970-ih. Kako sam kaže: 'Paco Rabanne koristio je odjeću za oslobađanje, i sviđa mi se ta ideja. Ali moda može biti transcendentna samo ako odražava svijet u kojem trenutno živimo.'

'Odjeća mu je vrlo dobro dizajnirana', kaže Marie-Amélie Sauvé, stilistica te dugogodišnja suradnica Dossene i Ghesquièrea, sada kreativna direktorica za žene u Louis Vuittonu. 'To je danas rijetkost jer obično ljudi pridaju veću važnost komunikaciji nego dizajnu odjeće.'

Dossena se točno sjeća kolekcije za koju je osjetio da je njome napravio istinski korak naprijed. 'Bila je to ona za jesen/zimu 2018.', prisjeća se kreativni direktor. 'Bio je to hommage Pacu Rabanneu nastao miješanjem haljina s lancima, ikoničkih komada te generičkih elemenata garderobe. Na kraju je to ispalo jako uravnoteženo i osjećalo se tako stvarnim. Omogućilo mi je da okrenem novu stranicu i otvorim novo poglavlje svog rada, kao da sam znao da razumijem samu kuću i da mogu prijeći na nešto osobnije.'

Dossena, čije su dizajne nosile Anne Hathaway (u 'The Kelly Clarkson Showu'), Joey King, Sabrina Carpenter i Demi Singleton, kaže da ga snažna povijest kuće ne plaši, kao ni njezini nadaleko prepoznatljivi kodovi. 'Volim ovaj brend jer predstavlja stvarno čist, slobodan teritorij za stvaranje prijedloga nove estetike', napominje 40-godišnji dizajner. 'To je također ime koje nosi snažne vrijednosti modernosti, senzualnosti i radikalnih gesta. Osjećao sam da je to trenutno najbolje mjesto za njegovanje jedinstvene baštine i njezino ažuriranje.'

'Svaki dizajner koji to ne poštuje govori ženama o tome kako se žele osjećati', kaže Erin Walsh, stilistica slavnih zvijezda, koja među svoje klijentice ubraja Hathaway i Kerry Washington. 'Ono što Julien radi nije samo radost, njegova odjeća također vjerno prikazuje ženu. A komadi su uz to nevjerojatni i stvarno zabavni za nošenje, u njima se osjećate seksi. Kada nosite jedan od njegovih komada, osjećate se kao najbolja verzija sebe', ističe.

Stilist Jason Bolden pronašao je stajlinge za Demi Singleton i Sabrinu Carpenter baš u Paco Rabanneu. 'Ono što je Julien učinio jako je pametno: u mogućnosti je raditi s nekim tako mladim poput Demi, mladom crnom glumicom, koja ima 15 godina, a ono što on izvlači iz prošlosti čini se tako aktualnim. A onda kada pogledate Sabrinu Carpenter kako hoda u toj zlatnoj suknji, shvatite da on nije izgubio taj blistavi mod, već ga je uskladio s današnjom modom', kaže Bolden.

Na filmskom festivalu u Cannesu u svibnju Elle Fanning pokazala je transformaciju u grčko-rimsku božicu u senzualnoj haljini načinjenoj od stotina srebrnih šljokica nalik perju. Kreacija je pripadala kolekciji iz 2023., a uspješno se izdvajala čak i na najsmjelijem crvenom tepihu.

Dosseni je trebalo neko vrijeme da postigne takav efekt. 'Baš kao recept, pustite da prokuha, a zatim dodate neke dodatke kako biste formulu učinili najučinkovitijom', kaže. Do 2018. uspješno je uspostavio novu modnu estetiku kuće koju vodi, uz reinterpretacije hit torbice brenda iz 1969.

Potraga za ravnotežom nalazi se u Dosseninu fokusu. 'Većinu vremena pokušavam slijediti instinkt i ono što osjećam u sadašnjosti te temeljim svoje odluke na toj ljestvici', kaže, dodajući: 'Dakle ravnoteža zapravo ovisi o kolekciji i onome što osjećam u trenutku - nekad je to više Paco, nekad više ja. Stalno se mijenja, a to je također i ono o čemu se radi u modi općenito.'

'Kad god vidite Rabanneov rad, znate da ga je napravio netko ekscentričnog uma i netko tko nije mario za trendove', zaključuje.